"MARIA ANTONIETA"

María Antonieta.

La princesa Austríaca llegó a Francia en 1770 para casarse con Luis Augusto, futuro Luis XVI.
Sin amigos en la corte, sin hijos y vista con recelo por una corte hostil, se volcó en la ropa como estrategia de supervivencia y medio de apuntalar su prestigio.

Puso en marcha una "autentica revolución de la moda".
Rechazó usar el corsé, y tras aprender a montar a caballo desechó las faldas largas de amazona para vestir calzones masculinos y redingote a fin de montar a horcajadas, atrayendo inmediatas criticas.

Peinado POUF.

Cuando su marido fue coronado rey de Francia en 1774, todos los ojos estaban puestos en ella y su nuevo peinado el POUF, con le pelo totalmente empolvado, un estilo que no tardó en ser emulado por toda la sociedad francesa.
La reina experimentaba con llamativos conjuntos y hacía viajes semanales a París para verse con los costureros mas famosos.

Rose Bertin (1747-1813)
Costurera de la Reina

Rose Bertin (1747-1813), se convirtió en su estilista de confianza.

Vestido a la Polonaise

En 1780 puso de moda su provocativo vestido "a la Polonaise", con un cuerpo que elevaba el pecho y una falda que descubría los tobillos, las faldas volvían a abultarse por detrás, las medias mangas se mantenían ceñidas y rematadas con un volante.
 Este nuevo estilo fue adoptado de manera simultanea por las cortes francesas e inglesas.

Chemise a la reine

Hacia finales de la década de 1780, había cambiado completamente de estilo. Agravió a sus súbditos franceses al adoptar modas anglo filas, con vestidos muchos mas sencillos y ligeros.
Escandalizo a los cortesanos con sus finas Chemises a la reine, laxa mente ceñidas en la cintura.
Sin paniers, la tela se amoldaba al contorno de las piernas.
Su atuendo de campesina se completaba con un amplio sombrero de paja ladeado en cualquier angulo imaginable. Esta tendencia fue condenada por la sociedad francesa, pero rápidamente copiada.
A través del vestido transmitía un poder absoluto; era una reina que vestía como le apetecía, sin que importase el precio.
Sus enemigos de la corte propalaron toda suerte de rumores sobre su irresponsabilidad financiera y su adicción a la moda, y para la Francia revolucionaria su vestuario llego a simbolizar la traición al pueblo.
En 1793 subió al cadalso con una camisa blanca nueva, innovadora y copiada por plebeyas y cortesanas por igual.
Fue reina de la moda hasta el fin.

"MANTONES DE MANILA"

Andalucía es la región española en la que se mantiene con mas fuerza la moda de los Mantones de Manila, prenda que se asocia inevitablemente con la moda romántica.
Los primeros chinos que se establecieron en Manila alrededor de 1575 trajeron tapices cuadrados y colchas de seda bordada, de uso cotidiano en las clases altas.
Los Mantones comenzaron a importarse a finales del siglo XVIII, y de allí se extendieron a otras colonias españolas, Perú, México, y Guatemala, donde gracias a sus formas vistosas y coloristas gozaron de gran aceptación entre todas las mujeres.
El origen del bordado de los mantones es China, donde aparecieron los primeros junto con otras prendas también bordadas, como Quimonos, cojines, cuadros o transparentes.
Los dibujos eran típicamente  orientales: Pagodas, dragones y paisajes.
La Cultura China y la Andaluza son las que más huellas han dejado en la composición de los Mantones de Manila, aunque por una paradoja del destino su nombre sea el de la bella ciudad filipina, donde nunca llegaron a confeccionarse.

Joven Andaluza. Sevilla 1910

Durante muchos sigl
os, las rutas del comercio marítimo mantuvieron conectados los continentes, y una de las ruta
s mas tradicional era la que unía Manila, (en Filipina) con Veracruz, México y Sevilla (España).
Es en Sevilla donde se conoce el Mantón, procedente de la ciudad filipina, y se extiende por toda Andalucía donde se le daría un carácter propio a los Mantones cubriéndolos de rosas y claveles, sustituyendo los dragones y pagodas por motivos florales y escenas costumbristas.
La exquisita combinación de colores dan realce al dibujo, con sombras y luces que adornan las rosas, los pájaros y otros elementos del diseño.
A partir  del siglo XVIII comienza el trafico comercial directo con Filipinas, dese Manila a ciudades norteamericanas como Boston, Filadelfia y California.
Desde finales del siglo XVI, el trafico mercantil oriental comenzó su flujo ascendente desde la colona española de filipinas, nombre que tomo en honor al Rey Felipe II, hacia Europa.
Desde el puerto de Manila zarpaban hacia el de Sevilla, vía el puerto Mexicano de Acapulco, donde descargaban, y vía terrestre llegaban hacia Veracruz (costa atlántica) y de nuevo, vía marítima zarpaban rumbo a Sevilla.
En este tiempo, el Mantón sufrió constantes transformaciones, tanto en la forma como en tamaño.
En España fueron primero las grandes familias de la aristocracia la que hacían uso del mantón, pero pronto llego a convertirse en un accesorio imprescindible para las mujeres trabajadoras del siglo XIX.
El gusto andaluz por el barroco y el colorido dio lugar a la introducción de grandes rosas y claveles como motivos de diseño, hasta conseguir un nuevo renacer del Mantón, de tal forma que esta prenda de adorno se identifica hoy en todo el mundo con Andalucía.



Existen categorías de Mantones:

Mantón Tradicional

Mantón Tradicional: Sus dibujos son espesos, pero delicados y muy a  menudo suele estar bordado en color negro o marfil.

Mantón de Cigarrera.

Mantón Isabelino: Su característica mas importante es que tiene las cuatro esquinas bordadas y el centro vació o salpicado de pequeños ramilletes de flores.


Mantón de Cigarrera: Su dibujo es de rosas grandes con tonos vivos.

Mantón de Animales

Mantón de Animales

Mantón de Animales: El motivo preferido de los mantones de animales son los pájaros con pequeños grupos de rosas y flores que completan el diseño. Para bordar el cuerpo y las alas de los pájaros se suele utilizar seda abierta y entremezclada.

Mantón de Animales

Mantón de Flores: Estos mantones tienen toda la superficie cubierta de flores bordadas, especialmente rosas de distintos colores normalmente las esquinas se emparejan utilizando las mismas tonalidades de color para que al colocar el mantón como toalla se puedan ver las dos esquinas diferentes.

Mantón de Manila, Matisse 1911

Los diseño de los mantones cambiaron al llegar a España.
La utilización de los materiales nos permite identificar su antigüedad.
Todos los diseños tienen algún significado, en Andalucía la rosa representa el secreto y en la simbología cristiana hace referencia a la Pasión de cristo.

Chula, Mujer con Mantón de Manila, 1895, Juan Luna

Las margaritas simbolizan la impaciencia, el lirio la pureza, el girasol la fidelidad.
El romero representa la memoria, asociado ademas a propiedades mágicas y adivinatorias.
Otros motivos florales mas frecuentes fueron (y siguen siendo) el pensamiento, el cardo, y el loto, este ultimo de indudables reminiscencias chinas.

Hubo dos tipos de Mantones que por su originalidad o su especial significado consiguieron mantenerse al margen de las modas, el mantón de Maceton, que tiene un diseño que mezcla tallos de bambú con canastas cuajadas de flores, y el Mantón de cigarreras que recibe el nombre de las trabajadoras de la fabrica de tabaco de Sevilla, quienes añadieron a su vestuario cotidiano el mantón bordado casi exclusivamente con grandes rosas y claveles de brillantes colores.

"VESTIDOS PARA LA OCASIÓN"

Han existido ciertos estilos en el Vestuario femenino y Masculino para diferentes ocasiones.

Vestido de Casa

Vestidos de Casa: 
Se trata de un vestido para llevar en casa y se utiliza durante la realización de las tareas domesticas. El estilo era mas sencillo, confortable y con pocas variaciones respecto  a las modas. A veces tan simple como una bata o camisa larga, con mangas altas, escote alto, colores apagados y estampados muy escasos o inexistentes.
No solían cambiar con las estaciones del año.

Vestido para recepciones

Vestidos para Recepciones: 
Se trata de una versión mas elaborada del vestido de casa, para recibir visitas. Dado que en ocasiones las visitas eran aceptados como convenientes para la ocasión, los vestidos especiales para las recepciones eran relativamente raros de encontrar.

                                              Vestidos para Visitas: 

Vestido de Paseo

Se llevaba para visitar conocidos durante el día. Debían tener la elegancia justa para no molestar a los anfitriones. Estos tipo de vestidos cambiaban con las estaciones del año, no incorporaban añadidos o accesorios específicos, ya que a la llegada al lugar visitado deberán dejarse en la entrada. Normalmente se acompañaban de un bonete o un gorro pequeño.

Vestidos de Paseo: 
Se trata de un vestido para llevar al aire libre, por lo general utilizado en los paseos.
Cambiaba con las estaciones del año en cierta medida, incorporando algunos elementos como chaquetas y mantillas. Estos vestidos en verano podían llevarse con un parasol y los de invierno un pequeño sombrero.

Vestido para Montar: 
Fué el único vestido deportivo hasta finales del siglo XIX. Se trataba de una evolución natural de los vestidos de caza del siglo XVIII, que desde el principio imitaban el vestuario masculino, sobre todo en las chaquetas.
Se confeccionaban con colores del bosque, aunque el negro y el rojo eran los preferidos. Los cinturones para sujetar las faldas solían ser tejidos, sujetos con pequeñas ramas o cuernos, imitando el estilo campestre. Este vestido iba acompañado de un sombrero.

Vestido de Tarde

Vestido de Tarde:
Se utilizaba durante las horas del día, entre el vestido de mañana o de casa y el de cena, para ocupaciones típicas de la tarde como visitas, compras, paseos, etc. Era una combinación entre el vestido de paseo y el de visita. Era elegante y formal.

Vestido de Viaje

Vestido de Viaje: 
Era la indumentaria propia de los viajes en carruajes o mas adelante en tren. Existían otros diferentes para los automóviles. Debían ser diferentes en función de la estación del
año.
Se llevaban con bonetes o pequeños sombreros. En estos diseños se tenía en cuenta todas  las circunstancias, poniendo especial cu
idado en evitar problema al subir y bajar de los carruajes y en que fueron fáciles de limpiar, se usaban colores que pudieran disimular el polvo.

Vestido de Cena: 
Se llevaban durante las ultimas horas de la tarde para las cenas en públicos. Alto grado de elegancia y formalidad que demostraba el buen gusto de la dama que lo llevara, y la destreza del diseñador y modista que lo habían realizado. El escote era relativamente bajo y mangas cortas.

Vestido de Cóctel: 

Vestido de Noche

Sucesor del vestido de cena y de tarde. No apareció hasta bien entrado el siglo XX,. El escote era bajo, las mangas cortas o no existían y en el cuello se solía llevar una gargantilla con un camafeo u otro adorno sujeto con una cinta, normalmente negra.

Vestido de Noche: 
Vestido para ocasiones y actos que se celebraran de noche, como en cenas, conciertos, teatros y fiestas. Mucha elegancia, que enfatizaba la belleza de la dama que lo llevaba, asi como su riqueza y su decencia. Estos vestidos eran muy coloridos, con escotes bajos, mangas c
ortas y muchos accesorios decorativos.

Vestido de Baile: 
Se utilizaban en bailes o reuniones con un grado de elegancia, solía ser el mejor vestido de las damas y pretendía destacar  tanto su belleza
y distinción como su riqueza y posición social. El escote era bajo, las mangas cortas o inexistentes, y solía sera entallado y decorado con muchos accesorios.

Vestidos de Novia: 

Vestido de Novia y Baile

Durante del siglo XIX se puso de moda que la novia se vistiera de blanco para la celebración  del matrimonio, si su posición económica se lo permitía. Hasta entonces lo normal era casarse con el mejor vestido del guardarropa.

JEANNE LANVIN: La primera casa de moda de París.

FOTO TOMADA EN 1920.

De origen humilde. Desarrolló su profesión en la infancia del siglo XX.
La historia de Jeanne Lanvin o la pequeña mercera, como se la conocía, es como un cuento de hadas.
Nacida en 1867, la mayor de once hermanos, comenzó a trabajar a los trece años.
Ella misma reconocería de adulta que su familia pudo sobrevivir gracias a la ayuda económica del escritor Víctor Hugo, quien se apiado de ella y sus hermanos.
Jeanne aprendió a decorar sombreros primero en francia y luego en la casa Cordeau de Barcelona, donde logro convertirse en costurera y finalmente en modista.
A poco de cumplir 18 años, en 1886, se caso con un noble italiano Emilio Di Pietro, con quien tuvo una hija "Marguerite" a quien primero apodaría "Ririte" y más tarde le cambairía el nombre a Marie-Blanche.
Nunca fué mas feliz que con esta niña. A la que comenzó a coserle ropa tan linda, que se convirtió en la envidia de muchos, en momentos en que el diseño de ropa infantil se limitaba a imitar el vestuario para adultos en tamaños menores.
Lanvin creo una linea de ropa infantil caracterizada por hermosos vestidos plisados y cordados ingleses.
En 1897 inaugura su propia tienda, la cual al principio estaba dedicada exclusivamente a la ropa infantil, la cual esta considerada como la "primera casa de moda de París".
Pronto se dio cuenta que debía ampliar su negocio (incluir ropa para las mamas y eventualmente los papas).
En 1920 mudo su tienda a la Rué de Faubourg Saint Honoré, contrató al talentoso Armand Albert Rateau, responsable de la arquitectura e interiores de la actual "Maison Lanvin".
Ganó fama por usar sutiles rosas y azules, inspirados en su propia e imponente colección de pinturas.
Tuvo un hábil uso de adornos intrincados, bordados de gran virtuosismo y ornamentos con cuentas en colores claros, luminosos y florales, un anticipo de los diseños estilizados que se utilizarían en el Art Decó.
En los años 20´ (años locos) la Maison Lanvin empleaba a más de 800 mujeres y 300 modelos para cada una de sus colecciones de moda.
En 1925 lanza su perfume "My Sin", que haría furor en EE.UU de inmediato.
Fué vicepresidenta del Pavillon de L´Élégance y desempeño un papel importante en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et industrieles Modernes.
Fué la primera casa de moda de la Historia que tras la muerte de su fundadora fue continuada por su propia familia.

Actriz Linda Grey con el "Vestido Tobillero", 1924.

Experta sombrerista,

Diseños Juveniles muy coloridos, debido a las tinturas creadas por ella misma.





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