"MARIA ANTONIETA"

María Antonieta.

La princesa Austríaca llegó a Francia en 1770 para casarse con Luis Augusto, futuro Luis XVI.
Sin amigos en la corte, sin hijos y vista con recelo por una corte hostil, se volcó en la ropa como estrategia de supervivencia y medio de apuntalar su prestigio.

Puso en marcha una "autentica revolución de la moda".
Rechazó usar el corsé, y tras aprender a montar a caballo desechó las faldas largas de amazona para vestir calzones masculinos y redingote a fin de montar a horcajadas, atrayendo inmediatas criticas.

Peinado POUF.

Cuando su marido fue coronado rey de Francia en 1774, todos los ojos estaban puestos en ella y su nuevo peinado el POUF, con le pelo totalmente empolvado, un estilo que no tardó en ser emulado por toda la sociedad francesa.
La reina experimentaba con llamativos conjuntos y hacía viajes semanales a París para verse con los costureros mas famosos.

Rose Bertin (1747-1813)
Costurera de la Reina

Rose Bertin (1747-1813), se convirtió en su estilista de confianza.

Vestido a la Polonaise

En 1780 puso de moda su provocativo vestido "a la Polonaise", con un cuerpo que elevaba el pecho y una falda que descubría los tobillos, las faldas volvían a abultarse por detrás, las medias mangas se mantenían ceñidas y rematadas con un volante.
 Este nuevo estilo fue adoptado de manera simultanea por las cortes francesas e inglesas.

Chemise a la reine

Hacia finales de la década de 1780, había cambiado completamente de estilo. Agravió a sus súbditos franceses al adoptar modas anglo filas, con vestidos muchos mas sencillos y ligeros.
Escandalizo a los cortesanos con sus finas Chemises a la reine, laxa mente ceñidas en la cintura.
Sin paniers, la tela se amoldaba al contorno de las piernas.
Su atuendo de campesina se completaba con un amplio sombrero de paja ladeado en cualquier angulo imaginable. Esta tendencia fue condenada por la sociedad francesa, pero rápidamente copiada.
A través del vestido transmitía un poder absoluto; era una reina que vestía como le apetecía, sin que importase el precio.
Sus enemigos de la corte propalaron toda suerte de rumores sobre su irresponsabilidad financiera y su adicción a la moda, y para la Francia revolucionaria su vestuario llego a simbolizar la traición al pueblo.
En 1793 subió al cadalso con una camisa blanca nueva, innovadora y copiada por plebeyas y cortesanas por igual.
Fue reina de la moda hasta el fin.

"GORGUERAS"

Isabel de Borbón-1615
Gorguera con lechuguilla con puntas de randa

Gran articulo de moda durante el siglo XVI, era un adorno usado en el cuello, generalmente de una tela de lienzo muy fino, casi transparente, que se doblaba formando pliegues.
Para sostener la pieza se usaban alambres pequeños forrados y con bastante almidón.
Para fabricar esta pieza se requerían muchos metros de encaje.
Tan exagerado era su tamaño que en España se la llamo "rueda de molino", "tubos de órgano", "velas de molino de viento" o "cabeza de Juan Bautista en bandeja".
Hacia 1580 la gran dimensión que habían alcanzado, resultaba dificultoso su uso, ya que apenas podían mover la cabeza, tampoco podían comer cómodamente, a tal punto que los cubiertos tenían un mango de unos 60 cm para poder acceder al alimento.

Se sabe que la Reina Isabel I de Inglaterra ponía especial énfasis en su vestuario.

Isabel I de Inglaterra

Sus gorgueras eran las mas altas  y voluminosas de Europa.
La gran afición que sentía por los encajes y su necesidad de demostrar poderío, fue quizás lo que la llevo a publicar sendos edictos en 1562 y 1573, donde se prohibían las grandes gorgueras, ya que eran de su uso exclusivo, se dice que en caso de que alguien portara una de mayor tamaño que las suyas, la hacia recortar.
La Reina Isabel, no patrocinó la industria del encaje en sus tierras ni el establecimiento de artesanos extranjeros, al punto que en 1572 fue rechazado por un grupo de tejedores refugiados flamencos que buscaban asilo en Inglaterra.

María Estuardo.

En los conventos se fabricaba una hebra de lino muy delgada, especial para la confección de encajes. Se la llamaba "fibrosoror" (en latín), que significaba Hilo de Monjas.
Almidonar las piezas era todo un arte y fue una especialidad flamenca.
Los almidoneros se ocupaban de mantener tiesas las gorgueras de linón o batista.
El procedimiento era secreto y se lo denomino "el aliento del diablo".
En caso de que la gorguera cayera, causaba vergüenza para quien la portaba, de allí la importancia de su rigidez.
Se usaban plisadores denominados "palitos de colocación", plegadores de madera o hueso y empujadores de hierro calentado a fuego, que lograban q
ue el pliegue quedara exacto.

formación de pliegues.

Con el uso de estas herramientas la gorguera alcanzo hasta 25 cm de ancho.
Otra manera de sostenerla era mediante finas barras de metal llamadas en Italia "Verghetti", tan demandadas que un barrio entero de Venecia se dedicaba a producirla.

"ELSA SCHIAPARELLI"

Elsa Schiaparelli "La Moda como Arte".

Nunca supo coser ni bordar, pero revoluciono el estilo asociándose con el surrealismo.
Nació en 1890, en el seno de una familia romana muy rica y culta. Accedió a la moda a través del arte y la cultura, primero como estudiante de filosofía en la Universidad de Roma y luego como una diletante de todas las artes, llegando incluso a hacer su tesis universitaria con un largo poema erótico que escandalizó a su familia.
Para ella la moda era antes un arte que una profesión.
Hija de una aristócrata napolitana y de un padre curador de manuscritos medievales de ascendencia egipcia y sobrina del famoso astrónomo Giovanni Schiaparelli (descubridor de los canales del planeta Marte).
Sintió siempre admiración y respeto por los intelectuales y talentosos, aunque desprecio la vida lujosa.
Sus padres la internaron en un convento, donde hizo varias huelgas de hambre para que la liberaran, hasta que al llegar a la mayoría de edad, logro viajar a Londres para trabajar como institutriz e independizarse.
Allí, conoció a los 18 años, al Conde polaco William de Wendt de Kerlor, con el cual se caso y quien la ayudo a alejarse de la vida aristocrática para acercarla a otra mas intelectual.
El matrimonio no duro mucho, durante la primera guerra mundial se mudo con él a Nueva York, tras lo que su marido la abandono a ella y a su pequeña hija, Gogo.
Esto la obliga a buscar trabajo, aterrizando asi en la boutique de moda francesa de Gaby Picabia, ex esposa del artista dadaísta Francis Picabia, quién la presento a los artistas Marcel Duchamp, Man Ray, Alfred Stilglitz.
Fué momento en que todos decidieron emigrar a París.
En 1922 comenzó a interesarse en el diseño y la venta de ropa tejida, bajo el patrocinio de Paul Poiret.
En 1927 abrió su propia boutique en la Rué de la Paix con la línea deportiva femenina "Pour le sport".

Schiaparelli con Salvador Dalí

Su primer suéter causo sensación ya que estaba tejido en negro con un moño blanco en trompe l ´eoeil, es decir, con la técnica artística que incluye una imagen realista, para crear una ilusión óptica.
Invitó a asociarse a famosos surrealistas como Dalí, Jean Cocteau, Christian Berard y el escultor Alberto Giacometti, contribuyendo con su arte a sus prendas.
Al alternar su estilo con el arte del movimiento surrealista, Schiaparelli hizo ingresar a la moda una dimensión artística que atrajo a una gran clientela.
Su gran rival Chanel se refirió a ella como "la artista italiana que hace ropa".
Elsa mudo su casa de moda al 21 Place Vendome, que paso a ser un templo de estilo para ricos y famosos.
Sus colecciones presentaban contribuciones memorables: el vestido paracaídas, el sombrero telescopio, y el perfume "Shocking", la botella de este perfume tenía forma del busto de una mujer, que había sido modelado, el de la actriz americana, Mae West, una de sus clientas más fieles.
Creció mas su fama en EEUU cuando le diseño a esta actriz el vestuario del film "Every day´s a Holiday". También realizo el vestuario del film "Moulin Rouge" para la actriz Zsa Zsa Gabor.
Fué una fuente inagotable de innovación.
Sus colecciones y Shows usualmente eran temáticos, desde la iconografía africana hasta los tatuajes de los marineros en colecciones seguidas.
En sus vestidos abundaban las plumas y las serpientes, y otras colecciones alternaban temas como instrumentos musicales, mariposas, modelos paganos y la astrología.
Su carrera comenzó con la introducción de tejidos con emblemas, eso derivo a estampados de comida o diferentes partes del cuerpo.
Fué la primera en usar cierres de colores brillantes, inventó bombachas atrevidas, introdujo camisas bordadas, turbantes y pompones. Fué la primera en crear y usar botones que parecían broches y que venían en formas de maníes o animales.  

Lili Álvarez. Wimbledon Años Veinte.

En 1937 diseño una falda dividida de tenis par ala gran jugadora de tenis  Lili Álvarez, española, primera deportista internacional, revolucionando al mundo de la moda y la del deporte.
Esa falda esta considerada por los historiadores de moda como una suerte de antesala de los Short o pantalones cortos femeninos.
Otro de sus aportes fue el color "Shoking Pink" (rosa Shocking) que utilizo para sus vestidos y las bufandas estampadas con letras de titulares de periódicos.

Schiaprelli en su atelier.

Hacia 1932 ya empleaba a 400 costureras, vendía entre 7 y 8 mil prendas anuales y vivía en una mansión del siglo XVIII que adoraba y la decoro ella misma con pinturas y esculturas de sis amigos artistas.
En 1934 llego a ocupar la portada de la Revista Time.

Creía básicamente que las mujeres debían atreverse a ser diferentes y de
alguna manera buscaran llamar la atención y dar el mensaje de que lo que vestían era Chic.
Instó a las mujeres a que ganaran igualdad e independencia a través de su vestuario.
Colaboro con fabricantes de telas para desarrollar estampados inusuales y materiales únicos.
Cuando se invento el "Rhodophone", un material de celofán, ella se puso a diseñar túnicas que parecían hechas de cristal.

Pronto se la relacionaría con materiales locos.
también se puso a estudiar los métodos tunecinos de costura y drapeado, tras lo que introdujo los "Breeches" árabes, las camisas bordadas, asi como los sombreros de pom pom gigantes, los cinturones barbaricos y hasta el "Wedgie" (zapato de suela de 2 pulgadas que se convertiría en una corriente femenina a través del siglo XX).
Inventa  sin querer el "Mix and Match" (mezclar para hacer juego) en la ropa sport, un concepto que no fue plenamente reconocido hasta cuatro décadas después de su era.
Tras la aceptación de la "pollera dividida", lleva la invención a otro nivel, las acorto tanto que eventualmente crearía asi el "culotte" (entiéndase como pantalón, no como lencería).
Fué la primera diseñadora en acercar la moda a las masas.
Comenzada ka Segunda Guerra Mundial se traslada a EEUU, donde continuo su exitosa carrera.
Al retornar a París, una vez finalizada la guerra, todo había cambiado y sus diseños ya no seducían a las clientas por lo que tuvo que cerrar sus puertas.
Continuo fabricando sus lineas de perfumes, que le  proveyó buenos ingresos hasta su muerte en el año 1973.
Una de las contribuciones mas populares fue la creación de la pasarela delas colecciones tal como las conocemos hoy.
Rompió las paredes que dividían el arte de la moda y anticipo el approach ecléctico que imperaría en el siglo XXI, convirtiéndose asi en una influencia eterna en la moda contemporánea.




                 Esta es la gran ELSA....
                 la italiana SCHIAPARELLI.

                                        





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JEANNE LANVIN: La primera casa de moda de París.

FOTO TOMADA EN 1920.

De origen humilde. Desarrolló su profesión en la infancia del siglo XX.
La historia de Jeanne Lanvin o la pequeña mercera, como se la conocía, es como un cuento de hadas.
Nacida en 1867, la mayor de once hermanos, comenzó a trabajar a los trece años.
Ella misma reconocería de adulta que su familia pudo sobrevivir gracias a la ayuda económica del escritor Víctor Hugo, quien se apiado de ella y sus hermanos.
Jeanne aprendió a decorar sombreros primero en francia y luego en la casa Cordeau de Barcelona, donde logro convertirse en costurera y finalmente en modista.
A poco de cumplir 18 años, en 1886, se caso con un noble italiano Emilio Di Pietro, con quien tuvo una hija "Marguerite" a quien primero apodaría "Ririte" y más tarde le cambairía el nombre a Marie-Blanche.
Nunca fué mas feliz que con esta niña. A la que comenzó a coserle ropa tan linda, que se convirtió en la envidia de muchos, en momentos en que el diseño de ropa infantil se limitaba a imitar el vestuario para adultos en tamaños menores.
Lanvin creo una linea de ropa infantil caracterizada por hermosos vestidos plisados y cordados ingleses.
En 1897 inaugura su propia tienda, la cual al principio estaba dedicada exclusivamente a la ropa infantil, la cual esta considerada como la "primera casa de moda de París".
Pronto se dio cuenta que debía ampliar su negocio (incluir ropa para las mamas y eventualmente los papas).
En 1920 mudo su tienda a la Rué de Faubourg Saint Honoré, contrató al talentoso Armand Albert Rateau, responsable de la arquitectura e interiores de la actual "Maison Lanvin".
Ganó fama por usar sutiles rosas y azules, inspirados en su propia e imponente colección de pinturas.
Tuvo un hábil uso de adornos intrincados, bordados de gran virtuosismo y ornamentos con cuentas en colores claros, luminosos y florales, un anticipo de los diseños estilizados que se utilizarían en el Art Decó.
En los años 20´ (años locos) la Maison Lanvin empleaba a más de 800 mujeres y 300 modelos para cada una de sus colecciones de moda.
En 1925 lanza su perfume "My Sin", que haría furor en EE.UU de inmediato.
Fué vicepresidenta del Pavillon de L´Élégance y desempeño un papel importante en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et industrieles Modernes.
Fué la primera casa de moda de la Historia que tras la muerte de su fundadora fue continuada por su propia familia.

Actriz Linda Grey con el "Vestido Tobillero", 1924.

Experta sombrerista,

Diseños Juveniles muy coloridos, debido a las tinturas creadas por ella misma.





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