"VESTIDOS PARA LA OCASIÓN"

Han existido ciertos estilos en el Vestuario femenino y Masculino para diferentes ocasiones.

Vestido de Casa

Vestidos de Casa: 
Se trata de un vestido para llevar en casa y se utiliza durante la realización de las tareas domesticas. El estilo era mas sencillo, confortable y con pocas variaciones respecto  a las modas. A veces tan simple como una bata o camisa larga, con mangas altas, escote alto, colores apagados y estampados muy escasos o inexistentes.
No solían cambiar con las estaciones del año.

Vestido para recepciones

Vestidos para Recepciones: 
Se trata de una versión mas elaborada del vestido de casa, para recibir visitas. Dado que en ocasiones las visitas eran aceptados como convenientes para la ocasión, los vestidos especiales para las recepciones eran relativamente raros de encontrar.

                                              Vestidos para Visitas: 

Vestido de Paseo

Se llevaba para visitar conocidos durante el día. Debían tener la elegancia justa para no molestar a los anfitriones. Estos tipo de vestidos cambiaban con las estaciones del año, no incorporaban añadidos o accesorios específicos, ya que a la llegada al lugar visitado deberán dejarse en la entrada. Normalmente se acompañaban de un bonete o un gorro pequeño.

Vestidos de Paseo: 
Se trata de un vestido para llevar al aire libre, por lo general utilizado en los paseos.
Cambiaba con las estaciones del año en cierta medida, incorporando algunos elementos como chaquetas y mantillas. Estos vestidos en verano podían llevarse con un parasol y los de invierno un pequeño sombrero.

Vestido para Montar: 
Fué el único vestido deportivo hasta finales del siglo XIX. Se trataba de una evolución natural de los vestidos de caza del siglo XVIII, que desde el principio imitaban el vestuario masculino, sobre todo en las chaquetas.
Se confeccionaban con colores del bosque, aunque el negro y el rojo eran los preferidos. Los cinturones para sujetar las faldas solían ser tejidos, sujetos con pequeñas ramas o cuernos, imitando el estilo campestre. Este vestido iba acompañado de un sombrero.

Vestido de Tarde

Vestido de Tarde:
Se utilizaba durante las horas del día, entre el vestido de mañana o de casa y el de cena, para ocupaciones típicas de la tarde como visitas, compras, paseos, etc. Era una combinación entre el vestido de paseo y el de visita. Era elegante y formal.

Vestido de Viaje

Vestido de Viaje: 
Era la indumentaria propia de los viajes en carruajes o mas adelante en tren. Existían otros diferentes para los automóviles. Debían ser diferentes en función de la estación del
año.
Se llevaban con bonetes o pequeños sombreros. En estos diseños se tenía en cuenta todas  las circunstancias, poniendo especial cu
idado en evitar problema al subir y bajar de los carruajes y en que fueron fáciles de limpiar, se usaban colores que pudieran disimular el polvo.

Vestido de Cena: 
Se llevaban durante las ultimas horas de la tarde para las cenas en públicos. Alto grado de elegancia y formalidad que demostraba el buen gusto de la dama que lo llevara, y la destreza del diseñador y modista que lo habían realizado. El escote era relativamente bajo y mangas cortas.

Vestido de Cóctel: 

Vestido de Noche

Sucesor del vestido de cena y de tarde. No apareció hasta bien entrado el siglo XX,. El escote era bajo, las mangas cortas o no existían y en el cuello se solía llevar una gargantilla con un camafeo u otro adorno sujeto con una cinta, normalmente negra.

Vestido de Noche: 
Vestido para ocasiones y actos que se celebraran de noche, como en cenas, conciertos, teatros y fiestas. Mucha elegancia, que enfatizaba la belleza de la dama que lo llevaba, asi como su riqueza y su decencia. Estos vestidos eran muy coloridos, con escotes bajos, mangas c
ortas y muchos accesorios decorativos.

Vestido de Baile: 
Se utilizaban en bailes o reuniones con un grado de elegancia, solía ser el mejor vestido de las damas y pretendía destacar  tanto su belleza
y distinción como su riqueza y posición social. El escote era bajo, las mangas cortas o inexistentes, y solía sera entallado y decorado con muchos accesorios.

Vestidos de Novia: 

Vestido de Novia y Baile

Durante del siglo XIX se puso de moda que la novia se vistiera de blanco para la celebración  del matrimonio, si su posición económica se lo permitía. Hasta entonces lo normal era casarse con el mejor vestido del guardarropa.

"LA CRINOLINA"

La crinolina no fue una moda más, fue la primera moda popular de la historia con una producción en serie y una distribución que permitieron unos precios asequibles.
Es la primer moda para todas las mujeres, ya fueran ricas o pobres.
La palabra Crinolina (en francés Crinoline) proviene del latín crinis, que significa pelo de caballo. En el siglo XVI ya se hacían crinolinas mezclando el pelo de la crin de los caballos con algodón o lino.
Esta practica se recupero de nuevo en la década de 1840 de mano de una firma de moda femenina de París, y pronto surgieron muchos otros fabricantes de este nuevo accesorio de ropa. El uso del pelo de caballo acabo a finales de 1850.
En ocasiones, especialmente en los vestidos de noche, la crinolina se reforzaba en la parte inferior con aros para ensanchar el vestido.
Hacia mediados de 1850 aparecen las primeras faldas con estructuras de aros hechos con hueso de ballena o con cañas, que también lo llamaron crinolina.

La crinolina es un armazón metálico o de hueso de ballena que proporciona un gran revuelo al vestido y que, junto con el uso del corsé, estiliza al máximo el talle femenino y pone énfasis en el escote y en la cadera.
Tales beneficios significaban un gran sacrificio para la portadora, que ademas de aguantar el peso del traje sufría frecuentes desmayos por lo apretado del corsé
.
La emperatriz Eugenia llevó la primera crinolina a Inglaterra en una visita oficial acompañada de su marido Napoleón III en el año 1855.

Emperatriz Eugenia

También se sabe que la misma utilizo la crinolina para disimular su embarazo, pero algunos expertos señalan que la verdadera razón fue la de impulsar la exportación de textiles franceses con los que rellenar estas estructuras que necesitaban metros y metros de tejidos para su confección.
La emperatriz, no invento la Crinolina, pero ayudo a su difusión por toda Europa.

El máximo esplendor del mercado de estas se vivió

Armand Peugeot.

en 1859.
La firma francesa Peugeot produjo cerca de cuatro millones cada año.
Desde mediados de la década de 1860 el tamaño de la crinolina fue disminuyendo progresivamente, haciéndose mas rectas en la parte frontal y deformando su forma circular en elipse.

Venta de Crinolinas

Aparecieron las primeras medias crinolinas.
En los grandes almacenes parisinos Le Bon Marché ofrecían hacia 1860 mas de cincuenta y cua
tro modelos diferentes.
En 1867 aparecieron las primeras panniers almohadilla, que progresivamente desplazaron a las crinolinas.
En 1868 desapareció las Crinolinas definitivamente

Desfile actual

"ÉRTE"

Romain de Tirtoff, conocido por sus iniciales RT (1892-1990).
Nació en Rumanía en 1892 y se trasladó a París en 1912.
De 1913 a 1914, trabajó como aprendiz de Paul Poiret (diseñador de moda) antes de firmar contrato con Harper´s Bazar.
Fué pintor, ilustrador, diseñador, escenógrafo y modisto ruso nacionalizado francés.
De estilo Art Decó con ciertas reminiscencias del modernismo.
Su obra se caracterizo por un gusto estilizado y elegante, decorativo y ornamental.
Realizo diseños de moda, joyería, artes gráficas, decoración, vestuario y escenografía para cine, teatro y opera.
Nació dentro de una familia acaudalada en San Petesburgo.
Estudió arte en la Academia Julian.
Su seudónimo lo adopta basado en la pronunciación de sus iniciales.
Comenzó realizando ilustraciones de moda para la firma Poiret e ilustraciones para diversos magazine.
Paralelamente se inicia en el diseño de vestuario. En 1913 diseño el vestuario para la famosa Mata Hari en la obra LE MINARET confeccionado por Poiret.
Su obra se caracteriza por una teatralidad Art-Decó.
Fué conocido por el publico por su relación con la revista Harper´s Bazaar norteamericana, para la que realizo 240 portadas entre 1915 y 1936.
En la década del 20´ trabajó brevemente en Hollywood.
Érte y el Art-Decó se convirtieron prácticamente en sinónimos, considero la serigrafia una nueva vía para la expresión creativa.
En sus obras se manifiestan estilos como el Art Noveau o Cubismo.
Destacado exponente de la extravagante teatralidad y la fantasía de moda durante el periodo comprendido ente la Primera Guerra Mundial y la segunda mitad de 1920.
Su primera portada para la revista estadounidense  Harper´s Bazar apareció en 1915.
El diseñador tuvo total libertad para elegir el tema, dio rienda a su imaginación y creo arquetipos femeninos como la sirena, la princesa asiria y la reina egipcia.
Era el único en esa época que ilustraba sus propios diseños, caracterizados por un sensual exotismo y excesos de detalles: flecos, borlas, altísimos tocados, bordados metálicos y prendas enteras realizadas con sartas de perlas y cuentas de azabaches.
La única consigna que debía cumplir con respecto a las portadas era la de realizar cuatro portadas para las diferentes colecciones: una para la colección de primavera, otra otoño, y dos dedicadas a las pieles y cosmética.

Vestuario

En 1923, realizo los programas para Ziegfeld Follies, en 1925 Louis B. Mayer lo invito a Hollywood donde diseño trajes para diversas películas entre ellas, Ben-Hur y para las estrellas Joan Crawford y Norma Shearer.

Érte

Aunque su contrato con Harper´s continuó hasta 1938, a partir de 1926 con la aparición del arte moderno, sus diseños resultaron anticuados para la nueva sencillez y androginia de la moda de esa época.
Sus ilustraciones ya no plasmaban sus ideas, sino que reflejaban la influencia del cubismo y del Art Decó.
En 1967 la obra de Érte se revalorizo y el diseñador desempeño un papel decisivo en el renovado interés de la época por el Art Decó.

"ELSA SCHIAPARELLI"

Elsa Schiaparelli "La Moda como Arte".

Nunca supo coser ni bordar, pero revoluciono el estilo asociándose con el surrealismo.
Nació en 1890, en el seno de una familia romana muy rica y culta. Accedió a la moda a través del arte y la cultura, primero como estudiante de filosofía en la Universidad de Roma y luego como una diletante de todas las artes, llegando incluso a hacer su tesis universitaria con un largo poema erótico que escandalizó a su familia.
Para ella la moda era antes un arte que una profesión.
Hija de una aristócrata napolitana y de un padre curador de manuscritos medievales de ascendencia egipcia y sobrina del famoso astrónomo Giovanni Schiaparelli (descubridor de los canales del planeta Marte).
Sintió siempre admiración y respeto por los intelectuales y talentosos, aunque desprecio la vida lujosa.
Sus padres la internaron en un convento, donde hizo varias huelgas de hambre para que la liberaran, hasta que al llegar a la mayoría de edad, logro viajar a Londres para trabajar como institutriz e independizarse.
Allí, conoció a los 18 años, al Conde polaco William de Wendt de Kerlor, con el cual se caso y quien la ayudo a alejarse de la vida aristocrática para acercarla a otra mas intelectual.
El matrimonio no duro mucho, durante la primera guerra mundial se mudo con él a Nueva York, tras lo que su marido la abandono a ella y a su pequeña hija, Gogo.
Esto la obliga a buscar trabajo, aterrizando asi en la boutique de moda francesa de Gaby Picabia, ex esposa del artista dadaísta Francis Picabia, quién la presento a los artistas Marcel Duchamp, Man Ray, Alfred Stilglitz.
Fué momento en que todos decidieron emigrar a París.
En 1922 comenzó a interesarse en el diseño y la venta de ropa tejida, bajo el patrocinio de Paul Poiret.
En 1927 abrió su propia boutique en la Rué de la Paix con la línea deportiva femenina "Pour le sport".

Schiaparelli con Salvador Dalí

Su primer suéter causo sensación ya que estaba tejido en negro con un moño blanco en trompe l ´eoeil, es decir, con la técnica artística que incluye una imagen realista, para crear una ilusión óptica.
Invitó a asociarse a famosos surrealistas como Dalí, Jean Cocteau, Christian Berard y el escultor Alberto Giacometti, contribuyendo con su arte a sus prendas.
Al alternar su estilo con el arte del movimiento surrealista, Schiaparelli hizo ingresar a la moda una dimensión artística que atrajo a una gran clientela.
Su gran rival Chanel se refirió a ella como "la artista italiana que hace ropa".
Elsa mudo su casa de moda al 21 Place Vendome, que paso a ser un templo de estilo para ricos y famosos.
Sus colecciones presentaban contribuciones memorables: el vestido paracaídas, el sombrero telescopio, y el perfume "Shocking", la botella de este perfume tenía forma del busto de una mujer, que había sido modelado, el de la actriz americana, Mae West, una de sus clientas más fieles.
Creció mas su fama en EEUU cuando le diseño a esta actriz el vestuario del film "Every day´s a Holiday". También realizo el vestuario del film "Moulin Rouge" para la actriz Zsa Zsa Gabor.
Fué una fuente inagotable de innovación.
Sus colecciones y Shows usualmente eran temáticos, desde la iconografía africana hasta los tatuajes de los marineros en colecciones seguidas.
En sus vestidos abundaban las plumas y las serpientes, y otras colecciones alternaban temas como instrumentos musicales, mariposas, modelos paganos y la astrología.
Su carrera comenzó con la introducción de tejidos con emblemas, eso derivo a estampados de comida o diferentes partes del cuerpo.
Fué la primera en usar cierres de colores brillantes, inventó bombachas atrevidas, introdujo camisas bordadas, turbantes y pompones. Fué la primera en crear y usar botones que parecían broches y que venían en formas de maníes o animales.  

Lili Álvarez. Wimbledon Años Veinte.

En 1937 diseño una falda dividida de tenis par ala gran jugadora de tenis  Lili Álvarez, española, primera deportista internacional, revolucionando al mundo de la moda y la del deporte.
Esa falda esta considerada por los historiadores de moda como una suerte de antesala de los Short o pantalones cortos femeninos.
Otro de sus aportes fue el color "Shoking Pink" (rosa Shocking) que utilizo para sus vestidos y las bufandas estampadas con letras de titulares de periódicos.

Schiaprelli en su atelier.

Hacia 1932 ya empleaba a 400 costureras, vendía entre 7 y 8 mil prendas anuales y vivía en una mansión del siglo XVIII que adoraba y la decoro ella misma con pinturas y esculturas de sis amigos artistas.
En 1934 llego a ocupar la portada de la Revista Time.

Creía básicamente que las mujeres debían atreverse a ser diferentes y de
alguna manera buscaran llamar la atención y dar el mensaje de que lo que vestían era Chic.
Instó a las mujeres a que ganaran igualdad e independencia a través de su vestuario.
Colaboro con fabricantes de telas para desarrollar estampados inusuales y materiales únicos.
Cuando se invento el "Rhodophone", un material de celofán, ella se puso a diseñar túnicas que parecían hechas de cristal.

Pronto se la relacionaría con materiales locos.
también se puso a estudiar los métodos tunecinos de costura y drapeado, tras lo que introdujo los "Breeches" árabes, las camisas bordadas, asi como los sombreros de pom pom gigantes, los cinturones barbaricos y hasta el "Wedgie" (zapato de suela de 2 pulgadas que se convertiría en una corriente femenina a través del siglo XX).
Inventa  sin querer el "Mix and Match" (mezclar para hacer juego) en la ropa sport, un concepto que no fue plenamente reconocido hasta cuatro décadas después de su era.
Tras la aceptación de la "pollera dividida", lleva la invención a otro nivel, las acorto tanto que eventualmente crearía asi el "culotte" (entiéndase como pantalón, no como lencería).
Fué la primera diseñadora en acercar la moda a las masas.
Comenzada ka Segunda Guerra Mundial se traslada a EEUU, donde continuo su exitosa carrera.
Al retornar a París, una vez finalizada la guerra, todo había cambiado y sus diseños ya no seducían a las clientas por lo que tuvo que cerrar sus puertas.
Continuo fabricando sus lineas de perfumes, que le  proveyó buenos ingresos hasta su muerte en el año 1973.
Una de las contribuciones mas populares fue la creación de la pasarela delas colecciones tal como las conocemos hoy.
Rompió las paredes que dividían el arte de la moda y anticipo el approach ecléctico que imperaría en el siglo XXI, convirtiéndose asi en una influencia eterna en la moda contemporánea.




                 Esta es la gran ELSA....
                 la italiana SCHIAPARELLI.

                                        





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